從1995年起我國紡織品服裝出口額就一直位居世界第1。2001-2008年我國紡織工業出口累計實現貿易順差8221億美元。到2008年我國纖維加工總量占到全球的54%，紡織品服裝出口占全球比例超過30%。
　　雖然中國紡織業向全世界提供大量產品，但是1個尷尬的現實卻是，我國紡織服裝業仍然處于供應鏈低端，無法擺脫“量多價低”困境：2009年前11個月我國規模以上紡織企業平均利潤率僅4.04%，其中還有近2/3企業處于微利或者虧損狀態。可以說是賺吆喝，卻沒賺到錢。
　　記者：我現在正在浙江省湖州市譜拉歌世服裝公司生產車間里采訪。董事長沈正發，剛剛從生產線上拿下1件針織衫，他介紹，這是他們給“法國鱷魚”品牌代工的，進入到專賣店，1件要賣到2000-3000塊錢，同1條生產線上下來的、自己品牌的產品，卻勉強賣到幾百元。
　　沈正發：10幾年我們一直做外貿做過來的，做代工，做貼牌，阿瑪尼、普拉達，最著名的公司我們都跟他們做過業務。
　　記者：那做代工平均利潤率是多少？
　　沈正發：這種利潤是不到5%的，肯定低于5%，很低很低的。
　　記者：也就是說，中國紡織業還做代工的話，未來的路會越走越難。
　　沈正發：那肯定的，1年比1年難，這個是明擺著的。勞動力成本每年都在提升，其他方面成本也在提升，老外的產品價格每年都降降降，降價以后每年中間差價是越來越少。像現在做外貿，真的是一點經不起折騰的。
　　在采訪中，譜拉歌世服裝公司董事長沈正發坦言，10幾年來，先后轉戰日本、歐洲、美國市場，盡管設備是最先進的，產品的款式和質量都屬上乘，但是苦于替人代工，自己沒有定價權，企業一直處于被動地位。
　　2008年沈正發下定決心要轉型。他花近百萬元收購香港的“企鵝”商標，并且在法國也成功注冊。
　　沈正發：如果現在靠廉價勞動力，肯定不要指望。只有品牌創起來，肯定就有定價權。
　　這2年沈正發把靠代工掙來的利潤，50%以上都投入到自主品牌的經營上，目前在山東、江蘇、上海等地已經建立10幾家專賣店，盡管還沒有實現盈利，但是沈正發的品牌已經初步被市場所接受。
　　沈正發：走品牌是遲早要走的，那想創品牌的人真的是很多，特別是最近這2年時間，金融危機爆發之后，那么多國內做外貿的，都想轉到國內市場，轉到自主品牌上來。
　　過于依賴國外市場、定價權旁落，是長期困擾我國紡織業的1個緊箍咒。要想有所突破，必須盡快完成產業鏈的提升，而著力點就在于創建自己的品牌和掌控營銷網絡。
　　從專注外貿到逐步轉向國內市場，這是我國紡織服裝企業在金融危機逼迫之下的現實選擇。盡管中國的原創品牌和營銷網絡還十分稚嫩，但是只要1天不占領這2個紡織業的制高點，中國紡織工業就不可能擺脫為人做嫁衣的局面。
　　意大利人曾為法國人做10幾年的貼牌加工，后來覺醒，開始打造自己的品牌，才得以誕生人所熟知的眾多奢侈品牌；當前中國也在走同樣的路。雅戈爾收購美國渠道商新馬、如意集團收購日本成衣運營商聲望株式會社，從而得以草船借箭，走向國際市場，這已經讓國內紡織業看到希望。
　　創立品牌和渠道并非易事，我國的品牌成功率也僅有3-5%。然而只要我們的出口企業，從觀念上擺脫政策依賴，耐得住寂寞，經受得起挫折，堅定地沿著品牌戰略這條路走下去，紡織業的轉型突破就一定會從星星之火發展成燎原之勢。
　　著名宏觀經濟學家向松祚：“可以概括為3句話，第1句話是，產業轉移，降低生產成本；第2個是，技術升級提高售價；第3個，我想是最重要的，就是品牌戰略拓展了利潤空間。如果你沒有定價權，在國際上稍有風吹草動，最先死的就是你，這是沉痛的教訓。中國絕對是紡織服裝產業的大國，中國服裝企業的眼光，要轉向品牌戰略，怎么樣做出名牌，真正引領潮流的品牌。這是最大的機會和挑戰。”
　　雅戈爾集團總裁李如成：“這個行業需要方方面面的管理，包括生產、制造、設計、供應鏈、物流、品牌推廣等等，這方面的人才還是很少。中國經濟發展才30年，品牌運營不到10年。”
　　杉杉集團董事局主席鄭永剛：“產業必須要升級，你再這樣低水平浪費資源的話，肯定是沒有生存空間的。而且現在中國開始推動內需市場，那未來對于服裝行業來講，那是一塊多大的蛋糕啊。未來20年，全球最大的消費市場就在中國，只要你能夠堅持品牌戰略、產業升級，從工藝、技術、設計上越來越時尚，我覺得你這個企業就會得到更好的效益。”
　　經濟之聲特約觀察員，中國紡織經濟研究中心主任孫淮濱：“其實國外的很多大牌產品都是我們中國生產加工的。2003年國外對中國紡織業競爭力進行評估，結論是，中國能生產任何檔次、任何品質的（產品），會