相比于工資的漲幅，國內服裝價格的漲幅顯然要高很多。在動輒上千元的服裝價格背后，究竟哪些因素在左右著定價？

　　“這兩年國內服裝價格簡直高得有點離譜，還別說那些大商場里的知名品牌，感覺就連北京動物園服裝批發市場里的衣服價格都漲了一倍左右。”北京白領黃晶(化名)對此深表無奈。

　　“不只是國內品牌，一些洋品牌其實也在順勢漲價。”黃晶告訴法治周末記者，兩年前John&david的毛衣打完折才幾百元錢，今年在北京燕莎奧特萊斯打折后都要一兩千元左右。

　　在浙江理工大學服裝營銷系主任任力看來，現在高檔商場洋品牌可謂遍地開花，而且多數價格不菲，但并非所有洋品牌都是物有所值。

　　據任力介紹，有些洋品牌在本土屬于比較便宜的超市類商品，往往在進入中國后就被包裝成了所謂的高檔產品;還有些知名品牌如Prada、Boss、Coach等，很多產品雖然都是在中國生產的，但銷售價格可能比在其他國家的售價還要高。

　　“國內服裝品牌提價或者較高價往往會遭受質疑乃至冷遇，在價格基本接近的情況下，大多數消費者仍然會選擇那些洋品牌。”在北京從事多年國內品牌服裝零售業務的劉曉(化名)對此深表憂慮，未來國內服裝品牌究竟該何去何從?

　　服裝的倍率定價

　　看著商場內琳瑯滿目但又價格不菲的服裝，黃晶感嘆，如今工資上漲幅度并不大，但國內服裝價格的漲幅已經遠遠地超過了自己的承受能力。

　　對此，中投顧問輕工業研究員朱慶驊告訴記者，與兩年前相比，服裝價格確實有很大的漲幅，漲幅大概在20%至40%之間。不同的品牌，針對的不同客戶群體，價格漲幅也不盡相同。

　　那么，國內服裝價格上漲的原因是什么?

　　朱慶驊表示，導致國內服裝價格上漲的主要原因在于原材料、人工、租金等成本的上漲。這些推高了服裝制造成本，進而對終端零售價格形成支撐。

　　北京白領時裝有限公司設計總監付奎認為，原材料和人力成本的上漲是最基本的兩個影響因素。

　　“今年國內羊絨類服裝價格大概上漲了20%到30%，與羊毛、羊絨價格的上漲直接相關。”付奎表示。

　　劉曉告訴記者，服裝零售行業的從業人員流動性較大，但是很多公司為了持續發展都渴望能夠穩定住員工，近年來員工的工資福利等都在不斷上漲。

　　“人工成本的漲幅大概在10%至20%左右。”朱慶驊研究員表示。

　　任力告訴記者，近年來商場的租金隨著商業地產的升溫也在不斷上漲，這些都會最終反映到服裝的價格上。

　　據劉曉透露，有的服裝品牌進入商場后，由于面臨著商場巨大的租金、抽成等壓力，會選擇大幅度提高自身銷售價格，有的甚至高達成本價數倍以上。

　　劉曉告訴記者，很多大商場的租金都比較高，有的服裝品牌所要支付的商場租金甚至比它的營業額都要高，此外有些商場還會根據商家的營業額進行不同比例的抽成。

　　“很多商場為了保持自身收入，還會以營業額為標準對入駐商家進行嚴格考核，如果一個品牌連續數月(不同商場規定不同)排名最低，甚至有可能會被‘勸退’出場。”劉曉表示，一些服裝品牌為了不被淘汰，也可能會通過提價來“增加業績”。

　　任力也告訴法治周末記者，國內服裝企業大多選擇倍率定價的方法，即以其成本價乘以幾倍去定價，商場里的倍率相對會更高。

　　低價洋品牌借勢起身

　　在國內服裝品牌價格飛漲之下，黃晶開始關注國外品牌。她驚奇地發現，一些國外比較好的服裝品牌甚至比國內的還要便宜，現在的她已經開始把更多的視線轉移到了海外代購。

　　據悉，斯密街商務咨詢公司在對比了中美兩國50個品牌旗下500件商品的價格后得出數據，中國出售的服裝價格比美國平均貴出70%。

　　但在劉曉看來，現實中一些國內高價服裝品牌往往并不叫座，比較受歡迎的高價服裝大多數仍是一些洋品牌。

　　對于洋品牌高價仍備受追捧的現狀，任力表達了自己的一些擔憂。

　　“現在有些所謂的高價國外品牌服裝，其實在它們的本土就是超市類產品，本身在國外折合人民幣三五百元的售價，到了中國卻搖身一變成為了高檔產品。”任力表示。

　　在任力看來，很多國內消費者熱衷于國外品牌，但真正去過國外并了解其服裝品牌的人并不多，一些洋品牌的供應商很可能利用了國內消費者信息不對稱的現狀，只把自己的優勢進行宣傳，而回避掉自己在本國的價位。

　　任力認為，雖然這種產品著實是地地道道的國外品牌，但是過高的定價也是不合理的。

　　一位不愿透露姓名的消費者也告訴法治周末記者，她去德國的時候發現，像Only就是在德國超市里賣的牌子。

　　“還有一些知名品牌如Prada、Boss、Coach等，實際上很多產品都是在中國生產的。”任力表示。

　　“其采購成本、人工成本、管理成本都已經降低了許多，甚至都‘量販’了，但是仍以其原產地的價格在進行銷售。”任力對此頗為質疑，認為這種銷售行為應該得到一定規范。

　　據任力介紹，國外對于產品產地的規定非常嚴格，要求予以清楚地標注，但就國內而言，一些商家往往在產地標注上大做文章。任力告訴法治周末記者，比如一些品牌不寫自己Made in Italy，只是寫上一個Italy，說明其品牌是意大利的，但產地很可能就在中國。“一個產品的產地不同對價格影響很大，利潤空間也將差距甚遠。”任力說。

　　國產品牌漲價的糾結

對于不斷漲價的國內服裝品牌，北京白領黃晶選擇了轉戰海外市場。據法治周末記者了解，與黃晶心態類似的消費者并不在少數。

多年從事服裝零售行業的劉曉也感嘆，國內服裝品牌漲價本就十分尷尬，不漲價利潤則在不斷下降，漲價了消費人群又將因之減少。

　　任力則告訴法治周末記者，目前經營服裝行業困難很多，并不是漲價了經營者就賺錢了，反倒是大家普遍反映庫存越來越大，利潤空間越來越小。

　　朱慶驊則對法治周末記者表示，在成本上漲、終端零售價格回歸理性的情況下，服裝行業利潤空間有所下降，專賣店利潤在40%至70%左右，商場則在60%至70%左右。

　　在任力看來，目前國內一些品牌在設計和質量上已經不亞于國外的一線奢侈品牌，而消費者總是盲從于所謂的國外品牌，國內品牌很難獲得價格上的認可。

　　“同意大利、美國等品牌相比，幾乎一樣原料的產品，由于對方品牌運作好，管理又高效，對方以1000元價格出售很順利，國產品牌500元都很難賣掉。”任力表示。

　　更讓任力感到痛心的是，很多消費者實際上拿到的產品有些也是在國內生產的，只是多背了個國外產品的標志，這反過來又影響了國內產業的發展。

　　“其實國內服裝品牌人工環節的成本上漲應該說是良性的。”任力分析認為，過去我們靠的是廉價勞動力，但是現在我們的勞動力和技術在全世界來講也已經很優秀了，理應獲得更好的工資待遇。

　　據任力介紹，國內服裝行業一度長期低價競爭，使得很多設計師和技術人員都不愿意繼續從事自身行業，企業也留不住優秀的人才，因此國內很少產生世界知名品牌和設計師。

　　任力希望，未來人工漲上去，有更好的設計和管理，能夠更好地促進國內服裝行業的發展。

　　朱慶驊研究員最后表示，雖然現在服裝行業并不景氣，但是機遇往往產生于危機之中，隨著人們消費水平的提升，個性化需求凸顯，高端定制服裝有望迎來發展的機遇，注重設計、潮流、品牌化發展成為行業未來發展的趨勢。