緊身，彈力？長期以來的潮流趨勢，讓萊卡纖維有充足的時間引導服裝革命。

　　如今，彈性面料幾乎無處不在，從內衣到牛仔褲，甚至是運動鞋的鞋面上。彈力讓內衣更貼身塑形，也讓時尚的緊身牛仔褲成為可能。但在內衣、牛仔褲都有了彈性之后，原本看起來老氣厚重的燈芯絨也可以變得時髦起來嗎？戶外產品中最具代表性的沖鋒衣可以因此擺脫松垮難看、過分強調功能性的現狀嗎？

　　英威達(INVISTA)公司的研發團隊正在做著這些突破性的實驗。這家公司的主要產品是一種能讓面料變得富有彈性的纖維—萊卡(LYCRA)。

　　1958年，當化學家約瑟夫·希弗斯(JosephShivers)在杜邦公司的實驗室里發明萊卡(LYCRA)的時候，他大概沒想到半個多世紀之后，這根不起眼的細小纖維的影響力幾乎延伸到全世界每個人的日常生活中。難怪美國服裝設計師協會(CFDA)要將它列入“20世紀最具創意的20項發明之一”。

　　“我們業內有個說法，叫做‘無彈不成料’。”英威達(INVISTA)北亞太區成衣部門萊卡纖維銷售市場總監沈意告訴《第一財經周刊》，“如今幾乎所有的面料多少都帶點彈性。”

　　她的辦公桌上就放著一卷白色的萊卡纖維線軸。它看起來和普通的棉線差不多，只有當你把它從線軸上拉出來的時候，才會發現萊卡纖維的手感其實更接近橡皮筋。

　　“萊卡”是杜邦為這種彈力纖維申請的品牌名稱，它的學名是“氨綸纖維”。和傳統的棉線相比，氨綸最大的特點就是具有卓越的延展性和回復性，能拉長到原長的4至7倍，當拉力消失也能回復原樣，而且這種纖維能配合其他任何面料混合使用。

　　和比萊卡早20年、同樣由杜邦發明的尼龍一樣，氨綸也是一種從石油中提取出來的纖維。有趣的是這兩個20世紀偉大發明的命運總是有著某種關聯。

　　2002年，杜邦宣布將萊卡、尼龍等紡織與室內裝飾材料業務分拆出去，成為獨立的DTI公司。這家公司有著將近65億美元的銷售額，是紡織行業的老大。之后，DTI又更名為英威達集團，等待買家。1年后，美國科氏工業集團將其收入囊中。

　　在英威達位于上海青浦的工廠里，你很難把萊卡的生產線同傳統印象中的“紡織車間”聯系在一起。這里看起來更像一個化工廠：巨大的罐子挨個排列，里面裝著生產萊卡所必須的聚合物原料。

　　在1960年代，尼龍絲襪和添加了萊卡纖維的內衣是眾多女性夢寐以求的新潮貨。當時，凡萊卡纖維所及之處，皆掀起了一輪“服裝革命”。

　　首先是女式內衣。萊卡取代了女式內衣中的橡膠成份，讓衣物更貼身塑形，同時不緊繃。

　　之后，英威達改良了希弗斯的技術專利，讓萊卡纖維獲得更強的耐氯性，從而能夠適應含氯的泳池環境。這樣一來原本厚重而且容易松垮的泳衣變得輕薄透氣，比基尼自此才流行起來。到了1972年的奧運會，幾乎所有頂尖的游泳選手都身穿含萊卡纖維的輕薄泳衣，希望得到更好的比賽成績。

　　“內衣和運動服是萊卡最早應用的領域，直到今天也是萊卡最大的市場，占了50%以上。”沈意說。在內衣和運動服中，萊卡的含量一般要達到8%至18%，甚至更高，才能保證這些服裝特殊的功能性需求。

　　如今萊卡的應用領域已經拓展到8大類。而近年來成長最快、也是讓萊卡真正為普通人所熟知的應用領域則是牛仔褲。

　　很難找出有哪一種服裝比牛仔褲更流行。

　　倫敦大學(UCL)人類學系教授丹尼·米勒(DannyMiller)曾經做過一個有趣的實驗。每到一個國家，他會立刻記錄前100個他看到的人的穿著。最終他發現，無論在菲律賓還是土耳其，在印度或者巴西，接近半數的人都穿著同一種褲子—牛仔褲。

　　而萊卡的應用之所以能完成從專業化的內衣、泳裝到大眾化的牛仔褲的轉型，要歸功于英威達獨特的研發管理模式。

　　“和傳統的B2B公司不同，我們采取的是以市場為基礎的管理模式，以產業鏈最末端的消費者為起點，反過來推動我們的研發。”沈意說。

　　如果留心的話，你會發現2013年下半年無論是Gap還是Levi's，或者是優衣庫，都在大力推廣各自的高彈力牛仔褲產品。它們的廣告大都在鼓吹類似的穿著體驗—這些緊身褲既時髦又襯托腿型，最重要的是它能讓人活動自如。這些其實都與一款含有最新紡織技術的萊卡面料LYCRAdualFX有關。

　　與服裝行業一般會提前1年進行設計和生產的周期一樣，英威達也會提前按照春夏和秋冬兩季研發新面料。英威達在上海、中國臺灣、美國和意大利設有4個紡織品研發中心。而決定這些研發中心每年研究方向的不是實驗室里的技術人員，而是公司市場營銷部收集來的信息。

　　這個部門每年都會從下游的品牌和服裝廠獲取來自市場最新的動向和需求，也會和諸如Stylesight這樣的時尚趨勢預測公司合作，了解下一季的流行色、面料、款式可能會是什么。然后它們會和研發中心的技術人員開會，挑選出萊卡有最大發揮空間的幾個領域，有針對性地進行技術研發。

　　LYCRAdualFX就是這樣被發明出來的。英威達的市場調研團隊發現，盡管牛仔褲已經誕生多年，也衍生出了不少款式，但它的穿著體驗并不理想。

　　當李維·斯特勞斯1871年為Levi's注冊專利和商標的時候，牛仔褲還只是在淘金工人和美國西部牛仔中流行的工裝而已。1950年代，馬龍·白蘭度、詹姆斯·迪恩在經典公路片身著牛仔褲塑造的反叛硬漢形象風靡全球，牛仔褲也隨之流行起來，再加上1970年代的嬉皮士風潮，越來越多的人穿上了牛仔褲。

　　然而當時的牛仔褲仍然是以全棉的粗布為原料，雖然耐磨，但不舒適，除了直筒和喇叭，沒有其他款式。

　　在杜邦時代，萊卡的技術人員就曾經嘗試將萊卡運用在牛仔面料里，結果誕生了風靡整個1980年代的緊身牛仔褲(SkinnyJeans)，這是當時迪斯科舞廳里女孩們最In的裝束。緊身牛仔褲的誕生意味著萊卡纖維賦予了牛仔面料新的生命力，讓它和時尚、性感聯系在一起。

　　然而英威達發現盡管緊身牛仔褲已經問世30年，但仍然有很多值得改進的地方。比如很多人在穿了幾天之后，會尷尬地發現膝蓋部位高高拱起，即便到了第二天也難以消除；在幾次洗滌之后，緊身牛仔褲的彈性往往大不如前，沒法像新買的時候那樣貼身了。這是由于對于任何的服裝面料來說，彈力越大，在長期穿著和反復洗滌之后發生松垮和縮水的風險也越大。

　　英威達的研發人員想到了此前它們研究出的另外一種纖維LYCRAT400。

　　LYCRAT400其實是一種滌綸。和氨綸相比，滌綸最大的特點就是具有很強的保型性。英威達的研發人員將一根LYCRAT400與一根普通的萊卡纖維包在同一股棉紗內，用研發中心內的小型織機嘗試著織成了一些小塊的牛仔面料。

　　他們發現這種新牛仔面料的彈性從過去的15%提升到了30%以上，同時解決了膝蓋起拱、容易松垮等問題。而且即便是在后期加工時做成破洞或者其他極度磨損的做舊效果，也不會影響這款面料的表現。

　　這款面料被送到紡織廠首先做小批量生產試驗，之后它被送到了品牌設計師的工作室里。設計師會嘗試著做幾件樣品，找消費者來試穿，然后把結果反饋給研發中心進一步改進。

　　“LYCRAdualFX整個的研發周期大概有10多年的時間，是一個從根本上改變萊卡纖維的技術創新。”沈意說。她表示目前LYCRAdualFX是最受時尚品牌歡迎的萊卡纖維產品。

　　你可能會在Levi's或者Timberland的門店里看到一些褲子上掛著三角形的萊卡標簽，告訴你這條褲子運用了LYCRAdualFX面料。

　　這是英威達給予使用其專利技術的品牌的特殊認證。品牌需要將產品先送回英威達的研發中心實驗室進行各項性能的測試，通過之后才能獲得授權，掛上萊卡的標簽。

　　很難想象一家B2B公司會把自己的標簽掛在直接面向消費者的終端產品上。但這一舉措成功幫助萊卡以及英威達在消費者的心目中樹立了“高品質保證”的品牌形象。要知道中國是全球最大的氨綸纖維生產國，國內有許多大大小小的廠家都能生產氨綸纖維，但只有英威達的產品才能被冠以“萊卡”這個品牌名。

　　這種整合產業鏈上下游進行研發以及品牌推廣的管理模式是萊卡纖維不斷進行創新并制造流行的動力所在。

　　如今，英威達拓寬了“牛仔褲”的定義，讓燈芯絨也可以被做成“牛仔褲”了。

　　燈芯絨作為一種面料，尤其是運用在褲子上，過去總是給人一種老氣、厚重的印象。而且由于沒有彈力，燈芯絨褲穿起來也顯得松松垮垮。但同樣在2013年的秋冬新品中，Gap等品牌的設計師把萊卡纖維加入燈芯絨面料中，設計成緊身牛仔褲的款式，有的還加上了印花，既保暖又時尚。

　　“我自己感覺2005年的時候，整個燈芯絨產業都進入了低谷，非常蕭條，”沈意說，“如今燈芯絨又再度流行起來了。”

　　下一步，英威達還希望把彈力帶到戶外產品中去。

　　戶外運動使用的沖鋒衣等服裝往往為了功能而忽略舒適性和時尚度。英威達覺得增加一點來自萊卡的彈力是解決這兩個問題的捷徑。

　　它們已經將萊卡在各種功能性面料里的應用作為未來發展的重點領域。但要做到這一點必須改變萊卡纖維的許多特性來適應極端的戶外條件，比如保溫、防風等等。

　　為了讓衣物面料變得更為耐磨，英威達在原有材料基礎上推出了TOUGHMAXLYCRA系列，主打男性市場。它們還在考慮把涼爽并且具有垂感的天絲(Tencel)纖維加入現在LYCRAdualFX的面料中去，這款創新面料將于2014年夏天在中國市場推出。

　　“我們經常和包紗廠的人開玩笑說這就好像包餃子一樣，每一根纖維都可以有無數種搭配，未來有無限的可能性等待我們去試驗。”沈意說。